Flash en modo iTTL – no en Modo iTTL-BL-. (En este blog TTL significa iTTL) Es muy importante recordar que el sistema de medición del Flash TTL de Nikon no se acopla al sistema de medición de la cámara. A pesar de que estos dos sistemas utilizan el mismo sensor de medición de la cámara, actúan de forma independiente. Definitivamente esto no es intuitivo, y en toda la documentación que he leído no se explica bien. Se alude a él en el folleto de Nikon CLS cuando se habla de usar el botón de bloqueo FV al medir a un sujeto que no se encuentra en el centro y el fondo es oscuro.
Nota: El sistema de medición del flash TTL-BL se acopla al sistema de medición de la medición, y hablaremos del próximo post.
La imagen de arriba fue tomada en la casi total oscuridad con la cámara en modo manual con la velocidad de obturación a 1/8 y una apertura de f/2.8. Observa cómo el sistema del flash maneja toda la exposición del sujeto, mientras que el sistema de la cámara maneja la exposición del fondo. Sabes esto por cambio en el balance blancos que hay entre el sujeto y el fondo. Tenga en cuenta que el fondo es muy amarillo y el color del sujeto es mucho más blanco. Esto es porque el flash es el único que contribuye a la iluminación del sujeto, y el fondo estaba iluminado con luces incandescentes. El flash estaba tan debilitado cuando alcanzo el fondo que no contrib3. Flash TTL-BL de Nikon.
El sistema de medición de la cámara no tiene en cuenta que el flash TTL se sumara a la exposición del sujeto. Esto se puede comprobar tomando una foto, con y sin flash, con la velocidad de obturación en un valor fijo. Ajuste la cámara en modo S y el obturador a 1/80 y deje que la cámara elija el numero f/. El número f/ que la cámara elige es el mismo estando el flash encendido o apagado. Esto significa que cualquiera que sea la luz ambiente que se refleja en el sujeto se seguirá iluminando con el flash, y si la luz ambiente es suficiente para exponer correctamente al sujeto, el flash causara una sobreexposición.
El sistema de medición del flash disparara los preflashes y busca la reflejada de una manera ponderada central, independientemente del sistema de medición que se esté usando o la apertura y velocidad de obturación que se ponga en la cámara. El área de medición del flash se ve afectada por sujetos más centrados disminuyendo la sensibilidad de medición hasta los bordes del marco, donde el sujeto casi no tiene ningún efecto en la medición. Cualquier luz reflejada de vuelta por los preflashes en esta área central determinara la potencia del flash. Puedes ver que si el sujeto se encuentra lejos del centro, es posible que la potencia del flash sea demasiado alta ya que intentara iluminar el centro que se encuentra en el centro.
Este es el motivo por el que se invento el botón de bloqueo FV, acerca de lo cual hablo aquí
Así que, puedes pensar que la luz ambiente reflejada por el sujeto esencialmente es añadida a la exposición una vez por el sistema de medición de la cámara y otra vez por el sistema de medición del flash y la sobreexposición es a menudo el resultado de una iluminación ambiente fuerte.
Aquí tienes un ejemplo de sobreexposición con flash cuando hay mucha luz ambiente.
Una consideración importante a la hora de trabajar que debemos extraer de esto es que cuando hay mucha luz ambiente, por lo general es mejor bajar la potencia del flash usando la compensación del flash para comenzar alrededor de -1.7EV. Esto normalmente evitara una sobreexposición especialmente en la cara del sujeto. Esto es por lo Nikon desarrollo el TTL-BL Hablaremos del sistema TTL-BL en el próximo post.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P.- En los modos TTL y TTL-BL, ¿Normalmente realizas la medición de la exposición si un difusor stofen en el flash? ¿Qué pasa si tenemos un difusor en el cabezal del flash? Me he dado cuenta que en tus ejemplos el flash siempre está apuntando hacia delante. El sistema de medición si se rebota el flash en el techo o en las paredes.
R.- Los modos TTL y TTL-BL funcionan con el flash en cualquier posición y teniendo montado cualquier difusor u otros modificadores. El sistema funciona disparando pulsos de preflash y mirando la energía reflejada. Estos pulsos de preflashes pasan igual a través de los modificadores que del flash, por lo que el sistema se ajusta a cualquier modificador que tengas instalado. Sin embargo, el flash tendrá que dispararse a mayor potencia (cosa que hace automáticamente) cuando tienes un difusor instalado, por lo que el rango máximo del flash disminuye, pero no cambia nada en el proceso de medición. Además, casi nunca apunta hacia delante. Para las imágenes de este post en particular, estaba usando un Gary Fong Light Sphere II en mi SB800 con el flash apuntando hacia arriba.
P.- Si pudiera encontrar el motivo del porque mis fotos casi siempre salen sobreexpuestas (TTL en interiores con mi SB800 en mi D50) incluso siguiendo las instrucciones de tu articulo. Tal vez tenga algo que ver con la compensación de la exposición.
R.- Obtener fotos con flash consistentes requiere mucha práctica. Yo siempre estoy analizando la escena para tratar de averiguar que el procesador del flash hará con la potencia del mismo. La potencia del flash será menor cuando el color del sujeto sea claro (como un vestido blanco), y aumentara su potencia cuando el sujeto sea oscuro (como cuando se lleva un vestido oscuro). Una cámara réflex de alta calidad tiende siempre a proteger las luces con lo que deja una imagen oscura en lugar de apagarla. Una cámara de apuntar y disparar a menudo revientan las imágenes al tratar de hacerlas más brillantes. Es por eso que con estas cámaras se obtienen imágenes descoloridas.
Si disparas en RAW, entonces puedes dejar tus imágenes un poco oscuras y aclararlas luego en el procesado. Tienes muchas opciones de ajuste en RAW.
Si quieres obtener los jpges directamente desde tu cámara, entonces necesitas hacerlas más luminosas en la cámara. Sin embargo, hacer esto si quemar las caras es muy difícil. Tendrás que comprobar el histograma en cada toma. Los píxeles de la cara nunca tendrán que estar en la parte más a la derecha del histograma, y las caras caucásicas son a menudo la parte más brillante en fotografías con flash en interiores, por lo que tienden a tener píxeles en la parte derecha. El Active D-Lighting de Nikon supone un largo camino para obtener “jpges” finales en la cámara.
De todos formas, si siempre obtienes imágenes oscuras en interiores cuando disparas en TTL (cuando el flash es el principal), esto significa que el flash no se dispara a una potencia lo suficientemente alta. Hay varias formas para aumentar la potencia del flash. Yo normalmente uso la compensación del flash en la parte trasera del flash. Ajustar el EV de la cámara también cambiara la potencia del flash, pero yo normalmente no lo utilizo ya que también afecta a la parte de la exposición ambiente. Siempre que incrementes la potencia del flash, tienes que tener la precaución de mirar muy detenidamente el histograma para evitar que se te quemen las caras.
P.- Últimamente me fascina el uso de SB800 incluso al aire libre a plena luz del día para darle a mi sujeto ese toque. Y lo que hago es medir para la luz ambiente del fondo o del cielo, subexponer entre 1-2 pasos de f/ y disparar usando el flash TTL-BL o manual. Algunas veces, las fotos salen bien. Si salen subexpuestas, ajusto la velocidad.
Nunca le he dado a los histogramas mucha importancia, Sin embargo después de leer algunos artículos, ahora se como la imágenes tomadas en RAW pueden ser mejoradas en Photoshop. Y como mirando el histogramas después de tomar una foto puedo mejorarla en una segunda toma con unos ajustes de exposición diferentes.
R.- En exteriores cuando disparas con el flash de relleno, tienes que exponer el fondo correctamente. No subexponerlo.
La idea principal del flash de relleno no es de darle un pequeño toque pop al sujeto, si no darle un ligero toque de luz en la cara para suavizar las sombras. El objetivo principal es que la imagen se vea como si se hubiera tomado sin flash.
Si subexpones el fondo e incrementas el flash para realzar la iluminación del sujeto hará que el sujeto no se vea natural con respecto al fondo. A esto se le llama shooting ‘hot’ y este efecto puede estar muy bien en algunos casos, pero la mayoría de la las veces querrás que el fondo salga igual de brillante como es en realidad.
Cuando uso el flash de relleno en situaciones con mucha luz:
1º.- Uso el modo S o P de la cámara (para evitar llegar a la máxima velocidad de l flash 1/250)
2º.- El modo TTL-BL del flash
3º.- Normalmente DISMINUYO la potencia del flash unos -0.7EV. Esto hace que la imagen se vea natural igual que si hubiera usado solo la luz disponible. La única diferencia con la luz disponible es que podrás ver los detalles en la cara.
Ahora, en interiores, cuando quieres que predomine el flash, es otra historia. Entonces, utilizas la técnica que describes, salvo que tienes que usar el modo TTL, o tu flash disminuirá su potencia y obtendrás imágenes oscuras. Siempre que quieras que el flash predomine en el sujeto, tienes que usar el modo TTL (incluso en exteriores con luz brillante, pero solo si quieres que predomine la luz del flash). Cuando solo quieres el flash de relleno, usa el TTL-BL.
P.- ¿Me gustaría saber si hay alguna manera de tener puesto del difusor en el SB800, y mantener el zoom automático? Sé que cuando tengo puesto el difusor, el zoom queda fijado a 14mm.
R.- La pregunta es, ¿por qué iba alguien a querer anular la función y forzar un zoom en el flash con un difusor? La función del difusor es esparcir la luz tanto como sea posible, y tener el flash en su máxima apertura ayuda a lograr este objetivo.
Si haces zoom con el difusor puesto, contrarrestarías su efecto y lo harías menos efectivo.
En exteriores cuando se dispara el flash con un difusor no se suaviza tanto su la luz. En interiores, el suavizado es total debido al rebote, siempre desearas dispersar la luz tanto como sea posible para obtener el mejor rebote.
P.- Entiendo lo que dices sobre el papel de los difusores. Lo que no entiendo es porque algunos fotógrafos hacen una ranura en su difusor para que no presione el pequeño pin que hay en la parte inferior de la cabeza del flash (que es lo que hace que el flash quede fijado a 14mm) para que se mantenga la función del autozoom. ¿Existe alguna razón para hacerlo?
R.- He sido fotógrafo profesional durante los últimos 7 años, y durante este tiempo he recibido todo tipo de información errónea por parte de gente con más experiencia que yo. Incluso mi jefe en el estudio, que tiene 30 años de experiencia profesional muchas veces no entiende muchos de los detalles más finos del sistema TTL de Nikon, y sus fotos, aunque buenas, podrían haber sido mejores.
No veo ninguna razón para quitar la función de gran angular cuando se monta un difusor a menos que alguien esté en un estudio y quiera arrojar algo de luz difusa sobre un lugar en particular. Posiblemente, se podría usar esta idea para una luz de pelo o de fondo. Yo utilizo otros métodos para lograr esto (snots, flags, grids, etc.) que funcionan tan bien que no veo otra razón para intentar otra cosa.
P.- Hola, mis dudas empiezan cuando los modos de medición entran en escena. Entiendo que cuando se utiliza el flash integrado, el Matricial y Ponderado al Centro se usan para el flash de relleno, y con el Puntual no (solo TTL).
Así que, cuando tomo una foto en interiores con poca luz ambiente con el flash integrado, ¿Tengo qué usar solo la medición Puntual? ¿Mencionas que no hay que equilibrar la luz del flash en interiores, correcto?
R.- Una muy buena pregunta. Si, en interiores, en condiciones de baja iluminación, obtendrás mejores resultados si usas la medición puntual. Fuerza al flash al modo TTL que iluminara al sujeto con la luz estándar sin tener en cuenta el fondo. Entonces, ajustas la iluminación del fondo con el paso f/ y la velocidad de obturación de la cámara. Por favor lee mi anterior post donde se explica esto.
P.- Lo he leído, pero aun estoy un poco confuso. Dices en ese post que el sistema de medición de la cámara no tiene en cuenta el flash TTL. Por lo que si mido a mi sujeto en modo Manual con el fotómetro integrado en modo puntual, y utilizo un flash, entonces mis fotos saldrán todo el tiempo sobreexpuestas ¿es correcto?
Para corregir esto, ¿Tengo que reducir la compensación de mi flash o no usar el fotómetro con el flash.?
R.- Estas en lo cierto Cuando disparas en modo TTL, el flash piensa que es la única luz en el sujeto. Esta es la razón por la que siempre tienes que medir un par de pasos por debajo del ambiente cuando disparas en TTL, por lo que tu cámara no añadirá mucha luz al sujeto.
Entonces, el TTL hace un buen trabajo controlando la luz del sujeto. Si el ambiente es luminoso, y no puedes ajustar la cámara para quitar la parte del ambiente de la exposición del sujeto, entonces tienes que bajar un poco el flash como dices.
En situaciones como esta, normalmente empiezo con el flash a -1.0 EV. Ahora, esto normalmente no es un problema. Si estas fotografiando en interiores con una luz normal, la mejor manera de manejarlo es usar la cámara en Manual, a 1/80, f/3.5, e ISO 400 y dejarla así. Esto supone aproximadamente una subexposición de unos dos pasos con respecto al ambiente lo que nos permite ver el fondo poco iluminado. Entonces, el flash nos dará una exposición adecuada del sujeto –agradable y luminoso – dos pasos más brillante que el fondo.
Ahora, en exteriores, donde la luz ambiente es muy brillante no puedes conseguir que el flash sea la fuente de luz principal del sujeto, tienes que cambiar a modo TTL-BL y dejar que el flash rellene las sombras. Sin embargo, si ajustas la cámara de tal forma que la medición no está centrada, el flash no lo sabe. El flash asume que has centrado la medición. La potencia del flash también responde a los ajustes EV de la cámara.
P.- Así que sobre los modos de medición. ¿Puedes aclararnos como afectan los diferentes modos de medición al TTL y al TTL-BL? Sé que el Matricial tiene en cuenta el fondo y lo equilibra con el sujeto, el ponderado central tiene más en cuenta la parte central (los dos funcionan en modo TTL-BL por lo que los considerare iguales) al contrario que el puntual que solo es en TTL.
1. Cuando uso un flash con TTL, ninguno de los modos importa, ¿correcto? No afecta a la exposición del sujeto porque el modo de medición de la cámara es diferente al modo de medición del flash. Solo la velocidad del obturador afecta al fondo, ¿Correcto? El TTL del flash tiende a anular el efecto de equilibrado del matricial y al ponderado central, ¿Correcto?
2. Asimismo, cuando uso el TTL-BL como relleno, ¿Cómo afecta el modo de medición a la exposición? Si recuerdo correctamente, decías que le afectaba. En este caso, el modo matricial y ponderado central aumentaran la exposición. El puntual no tiene en cuenta el fondo y será el que tenga más exposición.
3. El último factor es el flash fuera de la cámara que solo trabaja en modo TTL. ¿Ocurriría lo mismo que si tuviéramos el flash en TTL en la cámara?
4. Y para acabar, ¿afectara el modo de medición a la exposición cuando usas el flash en manual?
R.- Primero, no es el sistema matricial el que tiene en cuenta el fondo. Es el modo TTL-BL del flash el que lo tiene en cuenta. Además, todos mis comentarios son con un flash externo en la zapata, no con el flash integrado. El flash integrado funciona un poco diferente. Además, el termino brillo del fondo significa lo mismo que brillo ambiente, por lo que no te líes si intercambio continuamente estas dos palabras.
La medición Matricial es un modo de medición de la cámara que simplemente lee toda la escena y esa información es usada para dos cosas:
1) Ajustar la apertura y velocidad de exposición de l cámara para ajustar la exposición ambiente (fondo).
2) Le envía al procesador del flash una aproximación de la luz ambiente (fondo) para usarla en el modo TTL-BL.
Luego, hay un segundo sistema de medición: El sistema de medición del flash.
Este sistema funciona con el flash enviando una serie de pulsos de preflashes y midiendo la luz reflejada por la parte central de la escena (donde está el sujeto). Esto le dice al procesador del flash como es de brillante el sujeto. Este es también la razón por la que el sujeto tiene que estar en el centro de la escena para un buen equilibrio del TTL.
Luego, en el modo TTL-BL, el procesador del flash toma la luminosidad ambiente (fondo) de la medición matricial (o medición ponderada al centro) y la compara con la los resultados obtenidos de la medición de la energía reflejada de los preflashes, y ajusta la potencia del flash para igual la luminosidad del sujeto con la del ambiente (fondo). Este es el equilibrio que tiene lugar.
Ahora, si usas la medición ponderada central, y estas en modo TTL-BL, estos datos también son enviados al flash y el flash los utilizará como una representación de la iluminación ambiente. El problema es que la medición ponderada solo mide la parte central de la escena y por eso no hace un trabajo tan bueno como la matricial a la hora de proporcionar una representación exacta de la iluminación del fondo. Esto significa que en el modo de medición ponderada el centro, no conseguirás siempre un equilibrio tan bueno con tu flash como cuando usas el modo Matricial.
Si utilizas la medición Puntual, la cámara solo tiene información de un pequeño punto de la escena que asume que está colocada sobre el sujeto. En otras palabras la información obtenida con la medición puntual no contiene datos sobre la luz ambiente; solo contiene información sobre el brillo del sujeto. Esta es la razón por la que cuando cambias a l modo de medición puntual, no se te permite usar el modo TTL-BL en el flash.
Todos los modos de medición afectan a la parte de la exposición ambiente. Solo los modos Matricial y Ponderado Central están permitidos en TTL-BL. En el modo TTL-BL el medidor de la cámara le dice al flash como de luminoso es el fondo, por lo que estos dos modos también afectan a la potencia del flash, ya que el flash se ajusta para equilibrar el brillo del sujeto con el del fondo.
Es importante entender que una fotografía con flash está compuesta por dos partes: la “Luz Ambiente” y la “Luz del Flash”. Cuando quieras que el flash predomine sobre la luz ambiente, como en interiores, se usa el modo TTL, y el modo de medición de la cámara que prefieras. Yo normalmente uso el Matricial.
En el modo TTL la medición de la cámara no afecta al flash, por lo que tienes la misma cantidad de flash si importar el modo de medición elegido, matricial, ponderado al centro, o puntual. Cuando quieras que el flash se equilibre con el ambiente, como en exteriores a la luz de sol, tienes que usar el modo Matricial o Ponderado (preferiblemente el Matricial) en la cámara y seleccionar el modo TTL-BL en el flash.
Cuando usas el flash fuera de la cámara, el TTL es el único modo TTL disponible; el TTL-BL no está disponible. De nuevo, cuando usas TTL, en la cámara o fuera de ella, puedes usar el modo de medición que desees.
P.- ¿Qué quieres decir cuando dices que el flash integrado funciona de una forma diferente?
R.-Bien, Nikon no ha documentado esto bien en ningún sitio. Nikon nos dice que el flash integrado siempre está en modo TTL-BL cuando tienes el modo de medición Matricial en la cámara. Sin embargo parece que funciona correctamente cuando el flash es el principal.
La documentación de Nikon solo recomienda dejar el modo de medición de la cámara en matricial incluso cuando se dispara en interiores. Esto indica que el flash sabe cuando cambiar el solo al modo TTL para evitar imágenes oscuras, pero Nikon no dice nada acerca de esto en ninguno de sus documentos.
Por lo que, un fotógrafo principiante solo tiene que dejar la cámara en modo Matricial mientras usa el flash integrado en interiores o exteriores, y las imágenes serán buenas. Y como ya hemos discutido, esta no es la forma de trabajar con el flash externo en la zapata.
P.- Estoy un poco confuso con tu afirmación “el sistema de medición de la cámara no es tenido en cuenta en la exposición del sujeto por el flash TTL “. Yo se que el SB800 es capaz de leer el ISO de la cámara, la distancia focal, y la apertura, por lo que ¿cuál es la razón por la que el flash hace esto si la cámara no tiene en cuenta la potencia del flash TTL? También, tiene que haber cierta comunicación entre el flash (en modo TTL) y la cámara (en modo matricial o ponderado central) porque cuando tomo primero una foto sin flash dentro de mi casa, solo con una lámpara encendida, mi cámara indica (en modo P, ISO 200) una velocidad de ½ segundo, y una apertura de f/2.8. Luego enciendo el flash en modo TTL, y ahora la cámara indica una exposición de 1/60 de segundo y f/5. Por favor, acláramelo.
R.-El ISO, la apertura, y la distancia focal son enviadas al flash para que pueda calcular su máxima distancia y mostrarla en la parte posterior del flash. El flash no utiliza esta información para determinar su potencia. Solo es información que se muestra en el LCD del flash para nuestro uso.
De hecho, el procesador del flash se encuentra actualmente en la cámara, y aquí es donde se calcula la potencia del flash para los modos TTL y TTL-BL. El sistema de medición de la cámara mide la luz ambiente de la escena. Esta información es usada por la cámara para ajustar su apertura y velocidad en función del modo en el que este la cámara. Esta medición ambiente no es usada por el procesador del flash en modo TTL, pero sí lo es en el modo TTL-BL. Cuando estás en modo TTL, el sistema asume que quieres que el flash sea la iluminación principal en el sujeto, por lo que no utiliza los datos medidos del ambiente. Solamente tiene en cuenta la fuerza de la reflexión del preflashes en su parte central, y asume que esta reflexión proviene únicamente del sujeto (lo que significa que para que esto funcione bien, el sujeto tiene que estar en el medio de la escena, llenando buena parte del encuadre, y estar significativamente más cerca que el fondo). Luego, ajusta la potencia del flash como si el sujeto estuviera en una habitación oscura; por ejemplo, el flash seria toda la iluminación del sujeto.
Esto significa que si hay una cantidad significativa de luz ambiente en el sujeto, se añadiría al flash y el sujeto puede acabar sobreexpuesto. Esta él la razón por la que no tienes que usar el flash en condiciones de mucha luz ambiente.
Y esto es por lo que se invento el TTL-BL. El TTL-BL es el modo más avanzado que existe.
En el modo TTL-BL, el procesador del flash utiliza los datos medidos de la luz ambiente de la cámara, más la fuerza de la reflexión del preflashes (si el cabezal del flash no está apuntado hacia delante) o la distancia focal (si el cabezal del flash esta apuntado hacia delante), para ajustar la potencia del flash por lo que igualara la iluminación del sujeto con la del ambiente.
Tu segunda pregunta sobre lo que ocurre cuando enciendes el flash y la cámara esta en modo P: Hay diferentes “Programas” que son ejecutados por el procesador de la cámara en función del modo en el que se encuentre la cámara y que este encendido o no el flash.
En el modo P sin flash, la cámara calcula los valores de apertura y velocidad basándose solo en los datos del ambiente medidos. Cuando se enciende el flash, ocurren dos cosas:
1) La cámara pasa a usar la “Velocidad de obturación del Flash” que has elegido en los menús como mínima velocidad de obturación. Por defecto habrás puesto 1/60. Se elige esta velocidad ya que es la mínima velocidad de obturación que evitara que nos salgan los fondos movidos cuando disparamos a pulso. Si estas en un ambiente con luz brillante esta velocidad de obturación se incrementara para controlar el brillo del fondo.
2) La apertura se ajusta en función de la lente que estemos usando. El programa del modo P elige lo que él cree que es el mejor compromiso entre la distancia del flash y la profundidad de campo. En interiores, en ambientes oscuros, normalmente elegirá un numero f/ que no es la máxima apertura de tu lente, pero que está cerca. Luego, el resultado es que cuando usas el flash en interiores poco iluminados el modo P (y el resto de modos auto) siempre dejan el fondo significativamente subexpuesto, y el flash para que ilumine correctamente al sujeto. Esta es la razón por la que mucha gente usa la cámara en modo M cuando dispara en interiores, por lo que pueden elegir la apertura y la velocidad para obtener la mejor exposición del fondo.
P.- Recientemente he tomado unas fotografías de unos amigos en una boda. Estábamos en la pista de baila, con poca luz ambiente. Creo que mi configuración era ISO 400, prioridad a la apertura, flash en modo TTL. Cuando apuntaba el flash directamente a mis amigos (1.5-2 metros de distancia), salían sobreexpuestos. Tenía que apuntar el flash hacia arriba y usar la tarjeta para rebotarlo, para obtener una exposición correcta. No me puedo imaginar porque me sucede esto.
R.-El flash TTL trata siempre de exponer al sujeto tiempo hacia el lado derecho del histograma. Entonces, en función del color del sujeto (color de piel, color de la ropa, etc.) la exposición puede ser mayor o menor. Puedes reducir la potencia del flash con la compensación del flash.
Los colores muy reflectantes hacen que el flash reduzca su potencia (especialmente el blanco). Los colores oscuros hacen que aumente su potencia. Esto a menudo provoca sobreexposiciones en los rostros. También, si tu sujeto no está centrado, el flash tratara de de iluminar el fondo, y esto puede causar una sobreexposición de las caras.
Cuando disparo el flash en interiores, uso entre un -0.3 a un -0.7 EV en el flash como punto de partida. Esto minimiza el número de imágenes sobreexpuestas. Sin embargo, esto también implica que tendrás que aumentar el brillo de las imagines en el procesado. Por otro lado, nunca obtendrás buenas fotografías cuando apuntas el flash directamente al sujeto. Casi siempre es mejor usar un difusor y apuntar el flash hacia arriba dejando que la mayoría de la luz rebote en el techo. Otro color que puede hacer que los rostros nos salgan quemados es el rojo, especialmente el pelo rojo o las pieles de color rojizo. Cuando veo esto, reduzco el flash en -1EV.
P.- Necesito consejo sobre como ajustar mis Nikon D200/D300 para fotos individuales y de pequeños grupos en ambientes bastante oscuros. Pongo la cámara en modo P y el flash en TTL con una Lightsphere 2 para eliminar las sombras. La Lighsphere parece que utiliza bastante batería con esta configuración. El ISO lo tengo puesto en auto, ¿Es probable que esto sea un error? Por favor aconséjame sobre como ajustar la cámara para obtener resultados consistentes con los mínimos ajustes de cámara para no perder ninguna fotografía.
R.- Yo definitivamente no uso el ISO auto. Puede introducir una cantidad indeterminada de luz ambiente en tus fotos, lo que hace que las exposiciones sean muy impredecibles. Deja el ajuste del ISO a 400. Además, pon tu cámara en manual para cualquier disparo en condiciones oscuras. Pon tu apertura entorno a f/4 para grupos pequeños. Pon tu velocidad de obturación en 1/80. Colócate a unos 2,5 metros del grupo y utiliza la cualquier distancia focal que incluya a todo el grupo. Es mejor no ir al mayor angular, ya que las personas del final del grupo se verán raras. No elijas un angular menor de 25mm. Deja que el flash controle a la exposición. Ajusta la compensación del flash arriba o abajo para conseguir la exposición correcta.
Con los grupos, a menudo te quedaras fuera de la potencia del flash. Escucha los indicadores sonoros. Si te vas fuera de la potencia del flash, entonces tu foto quedara oscura. Puedes corregir esto acercándote. Entonces, si es necesario, quita la LightSphere y usa el flash directamente.
P.- ¿Recomiendas usar siempre la cámara en modo M y el flash en modo TTL para fotos de grupos en interiores o se puede obtener el mismo resultado teniendo la cámara en modo A y el flash en TTL?
R.- Yo recomiendo usar la cámara en modo Manual cuando el ambiente es oscuro, ya que puedes ajustar la apertura y la velocidad como quieras, y no causaran cambios en el brillo del sujeto, ya que este es controlado por el flash. El modo A de la cámara ajusta la apertura y la velocidad basándose en la luz ambiente, y la mínima velocidad de obturación está limitada por la velocidad de sincronización del flash que has elegido en los menús (1/60 por defecto en mi D200). Por lo que, en ambientes oscuros, la velocidad será siempre la Velocidad de Obturación del Flash. A menudo me gusta usar una velocidad de 1/80 para minimizar los fantasmas. Puedes elegir una velocidad de 1/80 y la apertura que quieras cuando usas la cámara en modo Manual.
P.- Cuando trato de fotografiar una superficie reflectante usando mi SB-600, el flash integrado de mi D-200 se dispara también, causando la aparición de reflejos. ¿Cómo pudo evitar que el flash integrado se dispare? Fotografió peces vivos en tanques, con el SB-600 sobre el tanque.
R.- Cuando se usa el flash integrado como comando, no hay manera de evitar que lance el destello, incluso si lo pones en –. Los flashes son los comandos, y el último comando enviado es el comando de disparo, que tiene que ocurrir después de que se abra el obturador. Por tanto, a pesar de que los comandos son destellos de flash muy débiles, este último pulso de comando también contribuirá ligeramente en la imagen, especialmente si la cámara se encuentra cerca del sujeto. Esto es por lo que inventaron el panel Nikon SG-·IR. Es un complemento que cuesta unos 12$ (disponible en B&H y Adorama y en otras tiendas online) que se coloca en la zapata del flash y bloquea la luz visible del flash integrado, mientras que permite pasar la luz infrarroja. Como el flash remoto solo responde a la porción infrarroja del flash comando, bloqueando la luz visible del comando evitara su contribución a la imagen, mientras que el remoto funciona correctamente.
P.- Soy un fotógrafo novato, y tengo una Nikon D40 con la lente de kit 18-55 ED II, un 55-200vr y un SB-600. Tengo pensado adquirir también un lightsphere II. Mientras he leía este blog he entendido los modos TTL y TTL-BL. Me puedes dar un algún consejo, voy a ir a una boda, y tengo pensado sacar fotos de grupo de familiares, y durante el baile, tengo que usar el modo P o AUTO con TTL o un ISO de 400?
R.- Deja que te de unos consejos generales:
1) Para interiores con una luz artificial normal, usa el flash en TTL (no en TTL-BL), la cámara en Manual, f/3.5 – F5.6, velocidad de obturación en 1/80, ISO 400. Usa una f/3.5 (o cualquiera que sea tu apertura máxima) para la mayoría de las fotos, pero cuando hagas fotos de grupo, utiliza la apertura más pequeña (f/ mayor) que puedas para conseguir la máxima profundidad de campo. Recuerda siempre que el flash en modo TTL se suma a la luz ambiente, y si permites que la luz ambiente contribuya mucho en la iluminación del sujeto, tendrás que bajar la compensación del flash o tendrás sujetos sobreexpuestos.
Cuando fotografías de baile, mantén normalmente los ajustes que te he indicado arriba, pero para divertirte, prueba la sincronización a la cortinilla trasera y reduce la velocidad de obturación a unos 1/20 poco más o menos. Esto hará que los bailarines tengan “halos fantasma” cuando se mueven y en ocasiones se consiguen magníficas fotos de baile.
2) Para fotografías en exteriores en ambientes luminosos, usa el flash en TTL-BL, la cámara en modo P, a ISO 200. Como punto de partida usa el flash con una compensación de -0.7 EV.
Utiliza el histograma y las altas luces para comprobar la exposición.
P.- He seguido tus consejos y le he sacado unas fotos a mi perro en exteriores y son increíbles. Pero en interiores con el TTL me he dado cuenta que mi SB600 no tiene la tarjeta para rebotar el flash ni el difusor como el SB800 de mi padre. ¿Tengo que usar el flash a 45º, 60º, 75º, 90º, o a apuntarlo directamente? ¿Me recomendarías el Gary Fong Lightsphere II?
R.- Me alegro que las fotos de tu perro te hayan salido bien. En interiores, siempre que el techo sea blanco o de un color lo más neutro posible, simplemente ajusta la inclinación del cabezal de tu SB-600 a 45 o 60 grados y saca la lente angular. Con esto se consigue una luz razonablemente suave. Nunca apuntes al sujeto directamente con el flash a no ser que no te quede más remedio, como cuando está muy lejos, o no hay posibilidades de rebotarlo en el techo, etc. Te recomiendo el Gary Fong Light Sphere II Cloud. Puedes conseguir una mayor iluminación que simplemente rebotándola. El Clear funciona bien, pero el Cloud suaviza la luz. Sin embargo, el difusor Sto-Fen también es también muy bueno y un poco más barato.
P.- Por lo que he entendido el sistema de medición de la cámara no tiene en cuenta la luz que añade el flash TTL al sujeto. Lo que me confunde un poco es cuando dices “También, tanto el sistema de medición del flash como el de la cámara leen los ajustes de la cámara (ISO, y apertura) en sus cálculos”, y luego dices que el sistema de medición del flash solo dispara los preflashes y solo mira la luz reflejada en la parte central a pesar de lo que este midiendo el sistema de medición de la cámara o de lo que este ajustado en la apertura. Parece que es un poco contradictorio. Lo que me gustaría que me aclararas es si el flash cambia su potencia en función del ISO y la apertura elegidos en la cámara. Por ejemplo: Si haces en una foto en una habitación a oscuras (luz ambiente cero) cambia la potencia del flash si primero pones la apertura a f/4 y luego a f/8. A mi entender el flash tendría que incrementar su potencia a f/8 para compensar la menor apertura. ¿Es esto correcto? El mismo escenario que el anterior, pero manteniendo la apertura constante y cambiando el ISO de 200 a 400. ¿Se tendría que reducir la potencia a ISO 400?
R.- Ahora que lo he leído de nuevo, estoy de acuerdo en que no está muy claro. Lo realmente genial del sistema TTL es que la potencia del flash se ajusta constantemente por lo que la luminosidad del sujeto se mantiene constantes. Lo que trataba de decir era que el sistema de medición de la cámara es responsable de la exposición del fondo en función de la velocidad, apertura e ISO elegidas. El sistema de medición del flash también lee los valores de apertura e ISO (no la velocidad) para usarlos en sus cálculos de alcance máximo del flash que se muestran en el panel LCD del mismo. Pero el sistema del flash no usa esta información para ninguno de sus cálculos de potencia.
Si, el flash cambiara su potencia de salida según cambies los valores de apertura e ISO, pero el cambio que hace es solo para mantener al sujeto con una iluminación constante. El procesador del flash no usa estos ajustes de la cámara para este propósito. Solo utiliza los cambios habidos en los valores medidos de los preflashes motivados por un cambio en la apertura y el ISO. Por ejemplo, si reduces la apertura un paso, reduces la luz que pasa por la lente a la mitad. Entonces, cuando se disparan los preflashes de monitorización, y la energía reflejada por el sujeto es medida, será la mitad de lo que era antes de disminuyéramos la apertura. El procesador del flash ve esto y dobla la potencia del flash para mantener al sujeto con la misma iluminación.
Diciéndolo de otra forma, la potencia del flash es determinada INDIRECTAMENTE por los ajustes en la apertura y velocidad, y no leyendo estos valores directamente de la cámara.
Esto es lo mismo que ocurre cuando le pones un difusor al flash. El difusor reduce la potencia del flash en un paso aproximadamente. También reduce la potencia de los preflashes de monitorización, el procesador del flash reconoce esto e incrementa la potencia del flash para compensarlo. Este sistema mantiene al sujeto con una iluminación constante permitiéndonos añadir o quitar cualquier tipo de modificador.
P.- Puedes darme algún consejo sobre el uso del SB-400 que tiene ciertas limitaciones con respecto a otros flashes. ¿Cómo lo usarías en exteriores o en interiores? También tengo un SB-600 pero me gustaría poder sacarle al SB-400 todo su potencial, ya que es más pequeño, ligero y más fácil de transportar.
R.- Con el SB-400, lo primero que hay que tener claro es que por defecto esta en TTL-BL como el flash integrado. Esto es exactamente lo que quieres cuando estás en exteriores a la luz del día, pero no funciona tan bien en interiores en ambientes poco iluminados donde quieres que el flash sea la luz principal. Aquí es donde tienes que cambiar al modo TTL. Sin embargo te habrás dado cuenta que no hay un botón u opción de menú en SB-400 para ponerlo en modo TTL.
La única forma de pasar el SB-400 al modo TTL (como en el flash integrado) es cambiar la máquina a medición puntual. Entonces, asegura te de usar la cámara en modo manual y con los ajustes que sugiero 1/80 y f/2.8 – f/4.5.
P.- Has dicho que el sistema TTL sobreexpondrá al sujeto en situaciones de luz ambiente fuerte. También has dicho que el procesador del flash lee la energía del preflashes que previsiblemente viene reflejada del sujeto y que está dentro del área de medición ponderada central, y ajusta la potencia del flash, para obtener una buena exposición del sujeto. Para conseguir esto, según lo veo yo, el sistema del flash tiene que tener cuidado de la apertura, velocidad e ISO ajustados en la cámara, ya que de otra manera como podría saber cuánta potencia necesita para conseguir una exposición correcta, ¿Es correcto? Por lo que si el sistema TTL mide la luz reflejada por el sujeto, que puede incluir a luz ambiente si es lo suficientemente fuerte, ¿Por qué no puede dar una exposición correcta?
R.- Una pregunta muy astuta. Al principio, yo me hacia la misma pregunta. De hecho, el ambiente afecta a la medición TTL – ligeramente – por las mismas razones que has indicado. Sin embargo, el brillo instantáneo del flash es varias veces más brillante que la luz ambiente, por lo que la luz ambiente tiene muy poco efecto en el resultado. El efecto en la potencia del flash puede ser ignorado con seguridad. Lo mejor es asumir que el flash se suma al ambiente en el sujeto.
Los ajustes de velocidad y apertura no son usados por el flash (más que para estimar el rango en la pantalla LCD del flash). La velocidad no tiene efecto en la potencia del flash (asumiendo que usamos velocidades normales de sincronización). La apertura tiene un efecto en la potencia del flash ya que el sistema TTL ajusta la potencia para mantener al sujeto con una iluminación fija a pesar de los cambios en la apertura. La apertura es un modificador como una cúpula difusora. Solo modificara la cantidad de energía que es reflejada por el preflashes. El sistema de medición del flash utiliza este cambio de energía para ajustar el pulso principal del flash.
P.- Para una boda al anochecer, alrededor de las 8pm, recomiendas usar un flash para luz ambiente baja, TTL/Manual, o intentar usar únicamente la luz ambiente existente. Usare un apertura fija de 2.8. La boda seria en el exterior.
R.- Las fotos con flash al atardecer son las más difíciles de todas las fotos con flash. Para conseguir los mejores resultados, tienes que estar cambiando constantemente tu enfoque basado en el fondo.
El rango dinámico del todavía brillante cielo y el oscuro entorno sobrepasan los límites de la cámara. Si aparece el cielo en tu imagen, tendrás que disparar el flash a una potencia lo bastante alta para igualarlo con el rango dinámico del cielo, para que la cámara los pueda capturar. Aquí es donde el TTL-BL realmente trabaja bien. Equilibrara el brillo del sujeto con el cielo. Así es como se fotografía en un amanecer/atardecer a un sujeto y un fondo consiguiendo que los dos estén correctamente expuestos. Algunas veces cambio la cámara al modo manual y medición puntual para medir solo el cielo que está detrás del sujeto. Entonces, vuelvo a ponerla en matricial con lo que puedo volver a elegir el TTL-BL, y dejo el ajuste establecido y que la potencia del flash equilibre el sujeto y el cielo.
Sin embargo, si no quieres preocuparte de conservar el cielo, simplemente tienes que cambiar a TTL y ajustar la cámara un paso por debajo del ambiente (sin cielo). Esto te dará unos sujetos bien iluminados y un ambiente oscuro alrededor de ellos, pero el cielo te quedara quemado. Tienes que estar continuamente pensando cuando sacas fotos al atardecer.
P.- Entiendo que una iluminación ambiente fuerte y el TTL no hacen una buena mezcla. Simplemente no puedo entender cómo el sistema de flash viene con una duración de flash adecuado que de alguna manera da lugar a una exposición adecuada, si los parámetros de la cámara no se tienen en cuenta.
R.- Esto es así porque es un circuito cerrado. Funciona igual que cualquier otro modificador, como un difusor. Cualquier cosa que afecte a la fuerza del preflashes también afectara a la potencia del flash. Si le colocas un difusor, el preflashes será más débil, por lo que el sistema automáticamente aumentara la potencia del flash para compensarlo. Lo mismo ocurre si disminuyes la apertura. Esto hace que la fuerza del preflashes sea menor, por lo que la potencia del flash se incrementara. El sistema no sabe nunca cual es el motivo por el que baja la fuerza del preflashes, pero no le importa. Solo aumenta la potencia del flash para compensarlo.
P.- Tengo un gran problema para conseguir resultados consistentes cuando fotografío con una luz diurna constante. Obtengo un montón de fotos subexpuestas. Algunas veces ambos el sujeto y el fondo están totalmente subexpuestos, cuando uso el TTL-BL. A menudo disparo en los modos de prioridad a la Apertura o al Obturador. Y utilizo Auto-ISO. ¿Es esta la razón por la que obtengo resultados muy inconsistentes? La mayoría de mis fotos en exteriores están tomadas a ISO 200. Y otras veces en a la luz del sol mi flash es muy débil para iluminar al sujeto. He visto un -3.0 u otro número en la pantalla del flash. Uso un SB-600. ¿Qué necesito hacer entonces? Hay fotos que me salen bien y otras mal. ¿Qué estoy haciendo mal?
R.- Fotografiar a luz del día con mucho contraste. El problema se agrava cuando estás en la sombra, y el fondo incluye zonas que no están a la sombra. Entonces, estas zonas brillantes reducen la apertura, dejando al sujeto oscuro. El flash no es lo suficientemente potente para iluminar el sujeto. No hay una respuesta sencilla. Algunas veces, pongo la cámara en modo manual, y ajusto la apertura y la exposición de tal forma que dejo al sujeto subexpuesto 2 pasos. Entonces, el flash puede devolver al sujeto de vuelta a su brillo normal. Y el fondo brillante no afecta a los cambios en la cámara. Sin embargo, yo siempre uso el TTL-BL y la medición matricial. Nunca uso el ISO auto. En días luminosos simplemente ajusto el ISO a 200 y no lo vuelvo a tocar. También quito todos los difusores y apunto la cámara directa al sujeto. Otra cosa que hay que evitar este tipo de situaciones es la alta velocidad de sincronización FP. Reduce un montón la potencia del flash, y a menudo es mejor usar el modo S con la velocidad a 1/250 o menos (que nos deja la cámara en modo de sincronización normal) y dejar que la cámara ajuste la apertura para mantener la exposición correcta.
P.- Tengo una pregunta sobre el flash TTL en interiores. Has comentado de usar un ISO 400, 1/80 y f/3.5 en estas situaciones. ¿Como haces la medición si vas a fotografiar una boda en interiores pero entra la luz del día a través de las ventanas? Subexpones el ambiente (Cuanto) y haces que el flash sea la luz principal o ¿lo usas como relleno? Yo normalmente mido el ambiente lo subexpongo 1 o 2 pasos y utilizo el flash en modo TTL. En situaciones con muy poca luz o con mucha está claro como ajustar la cámara y el flash. ¿Pero qué haces cuando estás en interiores a la luz del día? Otra pregunta sobre el ISO. Las nuevas cámaras D3/D700 permiten usar un ISO muy alto. Puede ser útil en situaciones de poca luz el uso de un ISO alto como 800?
R.- La situación en la que tienes una luz exterior entrando en interiores es muy complicada. Siempre puedes medir la luz ambiente y ajustar la cámara a -2 pasos con el flash en TTL, pero con esta situación, el ambiente puede ser muy variable. Yo normalmente pongo la cámara en modo A, elijo Sync. Auto FP, y uso el TTL-BL. Entonces el flash ajusta su potencia basándose en equilibrar el sujeto y el ambiente. Esto funciona muy bien en fotografías muy rápidas en movimiento. Sin embargo, para posados de grupos con un ambiente luminoso, es mejor medir el ambiente de esa localización, ajustar la cámara a -2 EV, y el flash en TTL a -0.7 EV. Cuanto más subas el ISO cuando fotografías con flash, más se reduce la potencia del flash y aumenta la duración de la batería. Sin embargo, tienes que ser muy cuidados en fotografías en las que el sujeto este muy próximo, donde el flash no pueda reducir más su potencia. Creo que un ISO de 800 es el más alto que he probado. Creo que un ISO 1600 quemaría todas nuestras tomas cercanas.
